看到这个标题，又会有多少人骂我了？断别人财路确实是万万不能，我也没有那样的能力。我只是想谈谈我的个人感受。
对于南糯山的生态环境，我是非常认可的。这里的茶叶更适合作为熟茶的底料，而生茶在我看来一般。
有几个关键因素导致生茶的口感偏苦涩，并且其化开的速度相对较慢。
要深入了解南糯山，需探究其历史渊源。南糯山的主要民族为哈尼族，其祖先可追溯至越人，与傣族、京族、苗族同宗同源。这些民族均从广西及越南地区迁徙至云南。
说茶叶，为何又涉及民族迁徙？其间自有深意。
南糯山原为濮人的领地，众所周知，濮人聚居之处必有茶树，因他们每至一地，首要之事便是栽种茶树。
南糯山一带最早的茶树正是由濮人亲手种植。后来，濮人逐渐分化为布朗族和德昂族，并迁往更南之地，即从南糯山迁移至布朗山。
历史上，尽管这种迁徙被描述为一种谦让，称布朗人民善良，将茶树和土地让给了后来的哈尼族，因为他们作为客人，缺乏土地和生计。
然而，我认为这不过是外族更为强大的结果。须知，迁徙的民族历经颠沛流离，早已磨炼出为生存而战的本领，以及坚韧不拔的内心。
从南糯山到班盆，再到老班章，最终抵达老曼峨，这便是布朗族的迁徙路线。最终，老班章也被让出，族群被压缩至老曼峨。
因此，南糯山后来的茶树多采用混合种植方式，未能完全保留原有的大叶种。
当地存在中小叶种混合的现象，这亦是南糯山茶叶成为好熟茶底料的原因：既具备一定的香气，又带有适度的苦涩味，口感较为融合。
然而，融合的特性使得其难以达到极致的风味。
在观察地形地貌方面，去过南糯山的人都知道，南糯山并不像布朗山那样巍峨，更不像临沧地区的邦马山、大雪山和马鞍山那样高耸。
这里遍布着层层叠叠的小山丘，没有云雾遮挡，呈现出晴空万里的景象。
每次前往，我都喜欢在路边驻足。路边设有哈族的茶室，你可以随时进去品尝一杯南糯古树茶。
有些茶室还搭建了观景台，让你在山腰上俯瞰波涛起伏的山峦，视野开阔，毫无遮挡。
这样的地形和地貌导致茶树的日照时间过长，光合作用旺盛，儿茶素积累过多。这也是南糯山的茶叶苦涩味持久，三年未能化开的原因。
若苦涩味过重，而氨基酸含量不足，便难以具备老班章那种通透感和茶气。
如果仅仅是日照的原因，海拔高也不会有问题。例如，勐库的邦改和小户赛，尽管日照强烈，但其海拔却达到了1600米左右。
由于昼夜温差大，储存的糖分充足，这就像新疆水果为什么特别甜的原因。
即使日照时间长，儿茶素含量高，也会因为碳水化合物含量高而带来口感的差异化。
如果没有高海拔带来的碳水化合物，像昔归那样，有云雾遮挡，也能发挥散射光的作用，在减少光合作用的同时，加强酚类物质的积累，最终达到高香持久的效果。
这一点从易武镇便可看出，那里到处覆盖着原始森林，尤其是刮风寨、弯弓等地。
树种杂，海拔低，无云雾，丘陵多。这样的环境和特点，决定了南糯山的生茶难以成为极品。
然而，树龄却是一大优势，这要归功于布朗族的祖先。
因此，这里的茶叶非常适合制作熟茶的底料。
一方面，产量较大，熟茶制作过程中有30%的损耗；另一方面，茶叶品质均衡，作为基底茶，不会掩盖其他茶叶的特点。
这里还诞生了云南第一座现代化茶厂——原佛海茶厂。虽然如今已荒废，但依然可供参观，它就在石头老寨。
每次到南糯山，我基本都喝熟茶，其香糯可口，醇厚甘甜。
走进翁黑家，他知道我偏爱他家的烤茶，因此还没等我抵达，便已将火盆点燃，并将那熏得黢黑的三脚架置于火盆上煮水。
另一边，他手法娴熟地将干茶置于葫芦瓢内，随后用铁钳从火盆中夹取几块烧得通红的木炭，放入葫芦瓢中。就这样不断搅拌，直至茶叶烤熟。
最后，火炭也逐渐失去了温度，仿佛将能量悉数传递给了干茶。干茶带着这份热力，一股脑地被倒入了三脚架上的土陶罐中。
我本迫不及待地想品尝一口这南糯山的烤茶，然而翁黑却淡然地看着我，缓缓说道：“茶么，不消急，小心烫着呢。”
在他眼中，这看似平凡无奇的东西，对我而言却如同奢侈品一般珍贵。也难怪如此，尽管昆明也有很多烤茶的地方，我却从没喝过。
应该不是他们做得不好，而是我自己的问题。在昆明时，我压根没有那个欲望。
只有到了这里，到了翁黑家，他家有一个宽敞的喝茶露台，就在吊脚楼一层延伸的位置，可以欣赏日落。
我微笑着，注视着夕阳，品起了烤茶。
南糯山，从布朗族到哈尼族，从大叶种到小叶种，从生茶到红茶、熟茶，唯一不变的还是翁黑家那一口醇厚的烤茶。
来源：老闪的茶
温馨提示：本文来源于网络，版权归作者所有，如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销；互联网是一个资源共享的生态圈，我们崇尚分享。
普洱茶爱好者请加本站客服微信号：18183548350
2022年02月28日
